- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
В изделиях покроя полуреглан вершина проймы располагается в средней трети плечевой линии (рисунок 9.14). Плечевую вытачку переводят в линию втачивания рукава.
А9Ф2 переда=А2'Ф спинки = 7,0 см;
ФФ1= 1,5 ÷ 2,0 см - раствор плечевой вытачки.
При построении конструкций изделий покроя полуреглан используют ту же конструктивную схему, что и при построении конструкции реглан. Вводят лишь изменения, связанные с иным направлением линии проймы на верхнем участке.
Направляющими линиями для дополнительных построений являются линии, соединяющие вершины горловины спинки и переда и вспомогательные точки на пройме (точки П31 и П6). Они необходимы для определения ширины рукава под проймой и положения линий перекатов рукава.
|
|
а |
б |
Рисунок 9.14 – Чертеж конструкции деталей покроя полуреглан: а - детали спинки; б- детали переда
|
В зависимости от проектируемой формы и используемого материала по окату рукава может проектироваться посадка. По задней части рукава посадка составляет (0 ÷1,0) см, по передней - (0÷0,7) см.
Ф1Ф1'зчр = (0 ÷1,0) см
Ф2Ф3 пчр= (0÷0,7) см;
Остальные построения аналогичны построениям покроя реглан.
9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
Увеличение объема и мягкости формы, характерных для изделий с углубленной проймой, вызывает необходимость увеличения прибавки на свободное облегание по линии груди (Пг) на 2,0 ÷ 5,0 см и сокращение раствора нагрудной вытачки на 1,0 - 4,0 см (рисунок 9.15).
Дополнительные преобразования:
Углубление проймы Г1Г11спинки = Г4Г41 переда = 4,0-10,0см;
Повышение верхней части спинки:
А2А2' =а – по перпендикуляру к плечевой линии, где а = 0÷0.7см – для легкой одежды и а= 0.7÷1.5см – для верхней одежды.
П1П1' = 1.5а – по перпендикуляру к плечевой линии;
АА' = 0,5а.
Построение проймы:
По спинке А2'А21 = 3,0 см;
А215 = 5П31 (П31 на касательной из точки А21 к нижней части новой проймы спинки);
5-6 = 0,7-1,0 см (по модели);
Г11 1'= 0,2Г1Г4 +0,1 Г1Г11+ 0,5см;
Линия проймы спинки проходит через точки А21, 6, П31, 1', Г2'.
|
Рисунок 9.15 – Построение конструкции спинки и переда для реглана на углубленной пройме |
По переду А4А41' =А9А41= 3,0 см;
А413 = 3П62 (П62 на касательной из точки А41 к нижней части новой проймы переда);
3-4 = 0,7-1,0 см (по модели);
Г41 2'= 0,2 Г1Г4 + 0,1 Г4Г41;
Линия проймы переда проходит через точки А41, 4, П62, 2', Г2'.
Существенным отличием в построении мягкой формы покроя реглан на углубленной пройме является:
отсутствие определенного положения линий перекатов рукавов;
ширину рукава вверху получают в результате графических построений.
Высота оката рукава рассчитывается как Вок=0,6П2Г11.
Передняя часть рукава.
П4П63 = 0,5 П4П62+ 0,5см.
Из точки П5 проводят дугу радиусом, равным Вок, а из точки П63 – дугу радиусом П63Г4. К этим дугам проводят касательную, которая является линией ширины рукава под проймой (рисунок 9.16).
Радиусом A41П63 дуга вправо, пересечение которой с линией проймы переда обозначают точкой П63'. От нее по дуге
П63' П63'' = 0,7 - 1,5 см («папоротка» передней части рукава).
RП63''P1 = RП63'Г2'+ (0 ÷ 0,5) см.
Рисунок 9.16 – Построение конструкции передней части рукава покроя реглан на углубленной пройме |
Рисунок 9.17 – Построение конструкции задней части рукава покроя реглан на углубленной пройме
|
Перпендикулярно к линии ширины рукава на расстоянии 2,5 - 3,0 см левее точки П5 проводят контур верхней линии передней части рукава; на пересечении этих линий ставят точку О11.
О11М = Др-Вок;
ММ1 = 3,0 -3,5 см;
М1М2 = 0,5 Шрук.вн. – (1,0 ÷ 1,5)см.
Нижняя линия М2 P1 – с прогибом в 1,0÷2,0см., по линии низа М1М2 – вогнутость 0,3÷ 0,7см в зависимости от ширины рукава внизу.
Линия оката проходит через точки А41, 4, П63", Р1.
Задняя часть рукава.
П2П32 =0,5 П2П31+0,5см.
Из точки П1' проводят дугу радиусом, равным Вок, а из точки П32 – дугу радиусом П32Г1 (рисунок 9.17). К этим дугам проводят касательную, которая является линией ширины рукава под проймой.
Радиусом А21'П32 дуга влево, пересечение которой с линией проймы спинки обозначают точкой П32'. От нее по дуге
П32'П32'' = 1,5 ÷2,0 см («папоротка» задней части рукава).
R П32"Р2 = R П32'Г2' + (0 ÷ 0,7) см.
Перпендикулярно к линии ширины рукава на расстоянии 2,5 - 3,0 см правее точки П1' проводят контур верхней линии задней части рукава. На пересечении этих линий ставят точку O12.
O12M3 зчр =O11М пчр (с чертежа передней части, рисунок 9.16);
М3М4 = 2,5см;
М4М5 = 0,5Шрук. вн.+ (1,0 ÷ 1,5)см;
М5Р2' зчр = М2Р1 пчр + (0 ÷ 1,0посадка на локоть).
Нижняя линия М5Р2'– с прогибом в 1,0÷2,0см., линия низа М4М5 с выпуклостью 0,3÷ 0,7см в зависимости от ширины рукава внизу.
Линия оката задней части рукава проходит через точки А21',6, П32", Р2'.
Для контроля – уровень точки Р2' задней части рукава ниже уровня точки Р1 передней частей рукава на 1÷5 см.