- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
2 О развитии форм и конструкций одежды
История возникновения одежды уходит вглубь веков. Необходимость в одежде связывается с климатическими условиями. Развитие видов одежды - это результат изменений, происходящих в состоянии производительных сил и средств производства. Так, появление шитой одежды было обеспечено изобретением ткацкого станка.
Швейные ремесла возникли в Западной Европе примерно в XII в. В Древней Руси был вид одежды, который назывался порты или портище. Отсюда пошло название портные. Примерно к XIV в. портновские ремесла стали распространенными в русских городах. Слово «платье» возникло гораздо позже, в XVIв.
Форма одежды прошла длительный и сложный путь. Историю развития конструкции одежды можно условно разделить на три этапа:
обертывание тела специально вытканным прямоугольным куском ткани;
изготовление одежды из кусков ткани, которые имели правильную форму (прямоугольники, треугольники);
изготовление одежды по форме фигуры.
В качестве примера драпированной одежды можно привести тоги древних римлян и греков. Примером конструкции из геометрических кусков ткани является древнерусская рубаха XII - XIV вв. (рисунок 2.1, а). Первые попытки кроить одежду по форме тела человека зафиксированы на Востоке. Но развитие кроеного костюма наиболее бурно происходило в Европе.
|
Рисунок 2.1 – Примеры конструкций первой простой одежды |
Европейцы получили в наследство от античного мира остатки его культуры. Пожалуй, прежде всего был освоен древнеримский костюм. Но ко времени завоевания Древнего Рима варварами он уже почти полностью потерял свои античные традиции. Вместо пластичных драпировок носили довольно узкую одежду с рукавами. Обычно она изготавливалась из плотной ткани. Скрывая форму тела, такая одежда превращалась в своеобразный, иногда богато украшенный, футляр. А одежда варваров была простой, легкой и удобной. В ней можно отметить элементы кроя, которые через века перешли в современный костюм.
Первоначальный покрой схематично повторял фигуру человека с распростертыми руками. Несколько столетий он сохранялся у европейцев. Первые попытки изменить примитивную форму покроя относятся к тому времени, когда возникло новое понимание женской красоты, появилось стремление подчеркнуть костюмом красоту форм женской фигуры.
Средневековые мастера начала XII в. делают в женском платье овальные вырезы по бокам и соединяют их края шнуровкой. По линии бедер и низу одежду расширяют треугольными вставками (рисунок 2.1, б). Но боковые вырезы и вставки не создавали безукоризненного облегания фигуры платьем. Ткань морщилась, при этом образовывались некрасивые поперечные складки. В покрое одежда еще мыслилась как единое нерасчлененное целое.
Однако понимание форм одежды к XII в. было настолько ясно, что в хронике того времени мы читаем: «Если ты хочешь, чтобы одежда на тебе хорошо сидела, то проследи, чтобы пола лежала прямо и рукав был хорошо вшит». Кстати, и в наше время именно эти условия определяют качество работы закройщика.
Потребовалось еще два столетия упорного накопления знаний и навыков, чтобы изменилось понимание конструкции одежды. За это время была решена труднейшая задачи покрытия человеческого тела плоским куском материала.
Идея расчленения одежды на части заимствована из идеи рыцарских доспехов. Доспехи повторяли форму тела, хотя и не были точной его копией. Каждая отдельная часть доспехов в развернутом виде представляла собой детали, которые становились целым отражением формы только после их соединения. Это гениальное решение основной задачи - покрытия тела плоским куском ткани - было найдено практическим путем.
Естественно, что эти открытия были использованы в одежде. Но здесь не надо было ломать голову над передачей движения отдельных частей тела человека. Пластические свойства тканей были использованы для определения такого положения нитей на различных участках одежды, чтобы она могла облегать фигуру и хорошо сидеть на ней.
Одежда, которую надевали под доспехи, должна быть узкой. Для этого начали использовать вытачки. Нужная свобода движений рук в узкой одежде обеспечивалась овальной проймой и округлым окатом, которые применяются и в настоящее время. Части одежды соединялись между собой с помощью завязок и шнуровок. Этот способ существовал вплоть до начала XVII в. Развитие военной техники привело к тому, что рыцарство утратило свое значение как военная сила, использование доспехов потеряло смысл. Однако именно они стали прототипом многих конструктивных членений одежды.
В XIV - XV вв., чтобы добиться разнообразия форм женской одежды, платье стали разрезать в поперечном направлении, т.е. расчленили на лиф и юбку. В этот период формируются все виды кроя, существующие и в настоящее время. Это различные рукава, в том числе и реглан, юбки узкие, клеш из нескольких клиньев, с длинным шлейфом. Юбки обрисовывали бедра, а лиф был достаточно узким; это обеспечивалось вертикальными членениями.
В XVI в. возник новый тип костюма - каркасный. В женской одежде он просуществовал до начала XX в. Его основой был корсет и нижняя юбка в виде специального чехла с обручами различных размеров (иногда без них).
Корсет, как основа каркасного платья, был отвергнут в эпоху Великой французской революции. Тогда, в последние годы XVIII в., женщины, подражая античности, носили легкие, главным образом светлые, платья с высокой линией талии. Но уже в начале XIX в. снова появились корсеты.
Развитие медицины, борьба за равноправие женщин привели к тому, что утвердились основные положения в области костюма. Они сводились к следующему: одежда должна держаться на плечах, а тело должно быть свободным, естественным, таким, каким его создала природа.
Наряду с попытками изменить внешний вид одежды всегда было и есть стремление обосновать ее покрой. У нас нет достоверных данных о зарождении теории покроев в более ранние периоды. Но на протяжении всего времени существования, например, корсетов имелись их чертежи. Они были настолько точными и интересными, что впоследствии послужили материалом при разработке научной теории построения одежды специального назначения.
Интерес к системам конструирования различных покроев был вызван тем, что начало развиваться массовое производство одежды. Правда, во второй половине XIX в. оно было в основном кустарным. Из практики снятия мерок портные знали, что существуют зависимости одних измерений фигуры от других. И тогда возникла мысль создать систему, в основе которой будет пропорциональность человеческой фигуры. Идея эта не отличалась новизной. Она была широко известна в искусстве еще в V в., когда скульптор Поликлет изваял статую молодого человека идеальных пропорций - Канона.
Пропорционально-мерочная система конструирования была основана на практическом опыте. Когда же швейная промышленность стала обслуживать значительную часть населения, обнаружили, что фигуры большинства людей далеко не пропорциональны. Пытались создать универсальные системы, т.е. сделать покрой таким, чтобы на любой фигуре изделие хорошо сидело. Но эта задача оказалась неразрешимой.
Существуют три типа современного костюма в зависимости от способа его расположения на теле человека:
набедренный, или поясной;
наплечный (одежда на плечах);
трико, полностью или частично повторяющее форму тела.
Одежда, принцип создания которой основан на покрое, должна не только защищать тело, но и сохранять приданные ей формы любой сложности. Поэтому наибольшее значение имеют правильно определенные размеры и форма деталей конструкции, а также расположение нитей основы, способы соединения деталей для закрепления формы изделия.