- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
Принципы построения и оформления лекал подкладки
Подкладка в одежде необходима для обеспечения следующих функций:
удобства надевания и снятия изделий. Поэтому подкладка чаще всего выполняется из материалов с гладкой поверхностью;
предотвращения истирания изделия с изнаночной стороны и защиты швов от осыпания;
обеспечения формоустойчивости основных деталей. Это особенно важно при наличии подкладки в изделиях из трикотажного полотна, например, юбка, брюки, где подкладка строится несколько уже по ширине ;
обеспечения эстетического вида изнаночной стороны изделия. В последние годы детали подкладки часто выполняются из набивных, ярких по цвету материалов. Используются контрастные канты, фирменные знаки, большое количество карманов и т.д.;
улучшения теплозащитных свойств одежды.
Подкладка в изделиях может выполняться как из традиционных однослойных подкладочных материалов, так и из стеганых, пледовых и трикотажных материалов и пакетов. Учет свойств материалов при определении размеров и формы деталей подкладки рассмотрен ниже.
Чертежи лекал подкладки разрабатывают по лекалам соответствующих деталей из основной ткани. Общая схема разработки лекал подкладки выглядит следующим образом:
выбор способа членения деталей подкладки на части и определение способа ее формообразования;
определение величин перемещений конструктивных точек лекал из основной ткани для преобразования их в лекала деталей подкладки;
построение чертежей лекал деталей подкладки;
оформление лекал деталей подкладки.
При выборе способа членения деталей подкладки учитывается конфигурация лекал деталей из основного материала, а также методы обработки изделия с учетом технологичности и экономичности конструкции изделия.
Так, вертикальные членения подкладки могут совпадать с вертикальными членениями деталей из основной ткани. Однако в некоторых случаях притачные бочки, имеющиеся в конструкциях из основной ткани, в деталях подкладки могут отсутствовать и заменяться вытачками по талии. В этом случае в талиевую вытачку подкладки забираются излишки ткани по ее ширине. Возможно также оформление прогиба в области талии детали подкладки по линии притачивания ее к подборту.
Средний шов спинки, боковые швы, швы соединения бочков с полочками, передний и локтевые швы рукава должны совпадать с аналогичными швами основных деталей. Это исключает пролегание швов в изделиях из плащевых и костюмных тканей, а также способствует сохранению силуэтной формы изделия. В некоторых случаях, чтобы избежать излишней толщины шов притачивания бочка к полочке смещается в сторону бочка на 2,0 см. Горизонтальные членения в виде кокеток на подкладке чаще всего отсутствуют. Возможно проектирование подкладки отрезной по линии талии для прилегающего силуэта.
По способу соединения с линей низа подкладка может быть притачной и отлетной. При этом обработка отлетной подкладки по низу может быть разнообразной в зависимости от вида изделия и материалов. На рисунке 12.7 приведены способы обработки подкладки по низу и соединения ее с изделием.
|
Рисунок 12.7 - Способы обработки низа подкладки и соединение ее с деталями из основной ткани: а – притачная подкладка; б - отлетная подкладка в пальто
|
При разработке конструкций подкладки в женской одежде наличие нагрудной вытачки в основных деталях (в том числе перенесенной в рельефы, кокетки и т.д.) должно учитываться при определении способа формообразования подкладки полочки.
В детали подкладки полочки нагрудная вытачка может быть переведена в складочку по срезу соединения подкладки переда с подкладкой бочка переда. Часть раствора или весь раствор нагрудной вытачки может быть переведен в посадку по срезу притачивания подкладки к подборту. Наконец, нагрудная вытачка на полочке может сохраняться, однако ее рационально располагать от среза проймы, т.к. этот срез наиболее близко расположен к центру груди.
Для спинки плечевая вытачка может заменяться складочкой по плечевому срезу или посередине горловины.
Посадка по окату рукава подкладки, как правило, меньше, чем для детали втачного рукава из основной ткани.
На рисунке 12.8 приведены некоторые схемы построения деталей подкладки на примере женского пальто с втачным рукавом.
При определении величин перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки используются технологические припуски, которые учитывают:
различную усадку основной и подкладочной тканей;
различную растяжимость основной и подкладочной тканей;
различную способность к формообразованию основной и подкладочной тканей;
толщину материалов пакета конструкции;
величину подгиба низа и способ соединения подкладки с изделием;
необходимую посадку подкладки на некоторых участках при соединении ее с изделием.
Рисунок 12.8 - Пример построения деталей подкладки женского жакета
При определении длины деталей подкладки необходимо учитывать разноусадочность основных и подкладочных материалов и методы технологической обработки по низу изделия (рисунок 12.7).
Сначала устанавливается разность в длине детали подкладки и детали из основной ткани с учетом метода соединения их по низу изделия. Различается подкладка притачная и отлетная по низу.
Длина деталей притачной подкладки определяется с учетом ее напуска, а также положения низа подкладки по отношению к низу изделия. При наличии шлиц по среднему срезу или боковым срезам предусматривается дополнительный припуск на посадку при притачивании подкладки к припуску шлицы. Величина дополнительного удлинения составляет 0.5 ÷ 0.7 см. Предусматривается также посадка при соединении подкладки с внутренним срезом подборта. Первоначально определяется длина подкладки спинки, а затем бочков и полочки. Для рукава расчет уровня низа подкладки выполняется аналогично. Положение линии низа подкладки определяется относительно положения низа деталей из основной ткани (рисунок 12.8).
Для притачной подкладки используется формула:
Р = (А + Б) – (В + Г), где
Р – разность длин лекал из основного и подкладочного материалов, см;
А – величина подгиба низа детали из основного материала, см;
Б – расстояние между линиями подгиба низа в готовом изделии (обычно это 1,0 см), см;
В – величина напуска (складочки) подкладки, см;
Г – величина шва притачивания подкладки по низу изделия, см.
Затем определяется разноусадочность по длине деталей. Используется формула:
Ру = (Дд х Уп)/100 – (Дд х Уо)/100, где
Ру – разность по длине деталей, см;
Дд- длина детали из основной ткани, см;
Уп- усадка подкладочной ткани,%;
Уо – усадка основной ткани, %.
Окончательная длина спинки и рукава из подкладочного материала уточняется с учетом разницы в усадочной способности материалов (Ру). Таким образом, для притачной подкладки длина подкладки спинки и рукава обычно меньше длины этих деталей из основной ткани.
Если в изделии предусмотрена отлетная подкладка, разница ее длины по отношению к длине детали из основной ткани определяется аналогично. Принимаются в расчет величины припусков с учетом обработки изделия.
Длина деталей подкладки бочка и полочки устанавливается с учетом уравнивания боковых срезов бочка и полочки с одноименными срезами спинки. Длина подкладки нижней части рукава, а также локтевых и передних срезов рукава устанавливается с учетом длины одноименных срезов верхней части рукава. Для подкладки рукав предусматривается дополнительный припуск по окату в нижней части на огибание шва втачивания рукава.
Припуски по ширине детали подкладки необходимы для обеспечения свободы движений при носке изделия. Кроме того, учитываются различия в растяжимости основной ткани и ткани подкладки по утку, а также технология соединения подкладки с изделием.
Разность в растяжимости учитывается для верхних опорных участков деталей подкладки до линии талии, так как здесь действуют наибольшие растягивающие усилия в одежде.
Разность растяжимости основной и подкладочной ткани по утку определяется по формуле:
Рр = Шд*Ро / 100 – Шд * Рп/100,
где Рр – разность растяжимости по ширине детали, см;
Шд – размер детали из основной ткани, см;
Рр – растяжимость основной ткани, %;
Рп – растяжимость подкладочной ткани, %.
Принято считать, что для костюмных тканей средняя растяжимость основной ткани составляет 6%, а подкладочной – 4%.
В нижней части изделия ширина деталей притачной подкладки уравнивается с шириной одноименных деталей из основной ткани или больше ее на 0,5 см для учета некоторой посадки среза подкладки при притачивании к низу изделия, например, для пальтовых тканей.
Для отлетной подкладки ее ширина по низу может быть меньше. Это, в частности, учитывается для расклешенных изделий, например, пальто, плащ и т.д. В этом случае ширина подкладки по низу заужается на половину величины фалд (дополнительного расширения деталей
При проектировании припуска в верхней части опорного участка полочки учитывается кроме разности в растяжимости основного и подкладочного материалов, также посадка, которая проектируется по шву притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта. Для проектирования посадки изготавливается шаблон детали подкладки, который разрезается и разводится на участках линии груди, талии и уровня бокового кармана. Величина разведения устанавливается с учетом того, что норма посадки при притачивании подкладки к внутреннему срезу подборта составляет 1% от длины этого среза. С учетом прессования и сильного пропаривания этого участка полочки величина посадки увеличивается, примерно, 1,5% от длины внутреннего среза подборта.
По внутреннему срезу подборта предусматривается заход подкладки за линию внутреннего среза подборта с учетом шва притачивания 1,0 см., т.е на 2,0 см. Однако учитывая создание дополнительной свободы облегания в области груди этот заход составляет 2,5 см.
Порядок действий при построении чертежей лекал подкладки следующий:
на бумагу переводятся контуры лекал основных деталей. Для полочки на лекало переводится внутренний срез подборта;
при построении чертежей лекал подкладки величины дополнительных припусков откладываются чаще всего по вертикали и горизонтали относительно конструктивных точек лекал из основной ткани. Положение вертикали совпадает с направление нити основы на деталях.
По срезу притачивания подкладки к подборту выделяют четыре участка, на которых проектируют различную посадку подкладки. Первоначально надсечки ставят по внутреннему срезу подборта. Первую (верхнюю) надсечку размечают вниз от линии раскепа подборта на расстоянии, примерно, 10 см, а нижнюю на расстоянии 20 ÷ 35 см вверх от линии низа. Промежуточные надсечки ставят по внутреннему срезу подборта в местах максимальной кривизны.
При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки измеряют расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличивают это расстояние на величину посадки.
Оформление лекал подкладки аналогично оформлению лекал из основной ткани. Отличительной особенностью является нанесение на лекала подкладки рукава мест допустимых надставок. Однако, следует отметить, что при изготовлении высококачественных изделий наличие надставок на подкладке рукава не допускается. Места контрольных измерений на детали подкладки не наносятся.
Направление нитей основы в деталях подкладки совпадает с их положением в деталях из основной ткани.
При построении подкладки для изделий с рукавом покроя реглан и цельнокроеного, членения подкладки могут соответствовать покрою основных деталей, но могут и отличаться от них. Обычно используются членения, характерные для рубашечного покроя рукава (рисунок 12.9).
Рисунок 12.9 – Схемы построения лекал подкладки для покроев реглан и цельнокроеный (без припусков на швы)