- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
Характеристика единого метода конструирования одежды
Все системы кроя являются формой записи чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкция изделия, а затем ее записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчетных формул и графических приемов построения чертежа. Поэтому первоначально при создании Единого метода были отработаны шаблоны типовых деталей, которые помещались в систему исходных осей.
Расчетные формулы в системах кроя устанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей.
Виды и величины измерений, используемых Единым методом, приведены в § 3.3. Представлены как дуговые, так и проекционные измерения, которые достаточно полно характеризуют тип телосложения и осанку индивидуальной фигуры.
Учитываются также величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Используются прибавки на свободное облегание и пакет. Величины прибавок можно изменять с учетом вида изделия, вида материала, силуэта и покроя.
Но для расчета и особенно оформления отдельных контуров деталей не всегда можно предложить измерения фигуры. Поэтому используются найденные на практике соотношения между размерами тела человека на том или ином его участке.
При создании современных методик конструирования для определения расчетных формул используются графоаналитические методы. С их помощью устанавливаются правила перехода от поверхности фигуры к плоскости чертежа. Чертеж конструкции отдельных деталей рассматривается при этом как проекция соответствующего участка тела на плоскость. Используются соотношения между измерениями фигуры и величинами отдельных участков конструкции.
Таким образом, несмотря на кажущееся различие расчетных формул, все они могут быть сведены к трем видам.
Формула первого вида:
Р = М+П,
где Р - искомый отрезок на чертеже;
М - измерение фигуры непосредственно на данном участке конструкции; П - прибавка к измерению фигуры.
Например, ширина спинки определяется как измерение «Ширина спины» (Шс) и прибавка Пшс, т.е. А0а = Шс + Пшс.
Формула второго вида:
Р = аМ + bП + с,
где М - любое измерение фигуры, используемое для расчета отрезка на чертеже;
а, b, с - коэффициенты, учитывающие связь между величиной измерения фигуры (или некоторой прибавкой) и величиной рассчитываемого отрезка чертежа.
Использование формул этого вида не так эффективно, как формул первого вида, так как коэффициенты а, b, с устанавливаются на основе практического опыта и могут изменяться при изменении типа телосложения. Например, по Единому методу ширина горловины спинки рассчитывается по формуле
А0А2 = 1/3 Сш + Пш.гс,
где Сш - размерный признак «Полуобхват шеи»;
Пш.гс - прибавка к ширине горловины спинки;
а = 1/3 - коэффициент, связывающий измерение Сш и ширину горловины спинки; b = 1; с = 0. Для больших размеров а = 1/55.
Формула третьего вида:
Р = аР + с,
где Р - ранее рассчитанный отрезок или отрезок, измеренный на чертеже.
Например,
A2A1 =1/3 А0А2 Пв.гс,
где А0А2 – ширина горловины спинки, рассчитанная по ранее приведенной формуле;
Пв.гс - прибавка к высоте горловины спинки.
Коэффициенты а, b, с в формулах второго и третьего вида устанавливаются путем сравнения отрезков уже проверенного на практике чертежа с величиной наиболее близкого данному отрезку измерения фигуры или отрезка на этом же чертеже.
Оценивая точность результатов, полученных при использовании формул того или иного вида, следует отдавать предпочтение формулам первого вида. В них более объективно задаются размеры исходной поверхности - тела человека. В случае же использования формул второго и особенно третьего вида на построение конструкции оказывает влияние то, насколько верно установлены коэффициенты, используемые в этих формулах.
Анализ графических приемов, применяемых в Едином методе, показал, что можно условно выделить следующие элементы построения и оформления деталей конструкции:
проведение взаимно перпендикулярных и параллельных линий;
определение положения точек чертежа методом засечек;
оформление криволинейных участков контуров с использованием лекальных кривых и радиусографии.
Метод засечек предполагает определение положения точек на чертеже конструкции, как результата пересечения двух дуг окружностей или дуги и прямой. Положение центра и величина радиуса этих окружностей предварительно определяются расчетным путем. Примером использования данного приема является определение положения плечевой точки спинки (рисунок 4.2, а). Второй пример - определение раствора нагрудной вытачки (рисунок 4.2, б).
При оформлении сложных криволинейных участков контуров деталей достаточно широко используются лекальные кривые. При этом необходимо расчетным путем определить положение опорных точек контура и оформить линию контура путем плавного соединения этих точек, а затем обводки по чертежному лекалу. Для отдельных постоянных контуров, например горловины переда, применяют радиусографию (рисунок 4.2, б).
Отличительной особенностью Единого метода является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяют ширины отдельных участков по линии груди с учетом распределения прибавок. Устанавливают также ширину рукава вверху. Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании любого расчетно-графического метода, в том числе и Единого метода, соответствие чертежа конструкции заданному эскизу модели зависит от опыта и знаний исполнителя, его умения подобрать прибавки и распределить их по участкам.
|
Рисунок 4.2 – Примеры оформления криволинейных участков конструкции |
Необходимость уточнения конструкции путем выполнения примерки (подгонки) изделия на фигуре заказчицы или на манекене объясняется следующим:
отдельные снятые измерения не позволяют объективно отразить развертку фигуры на плоскость;
не учитываются сетчатая структура материала и смещение нитей основы и утка при расположении изделия на криволинейной поверхности тела человека;
субъективное предварительное задание прибавок на силуэтную форму изделия требует уточнения этой формы в процессе примерки;
не всегда обоснованны величины коэффициентов связи измерений конкретной фигуры и рассчитываемых участков конструкции изделия в формулах второго и третьего видов.