- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
Расчет и построение конструкции прямой юбки
Исходными данными для построения чертежа основы конструкции прямой юбки (рисунок 8.2) являются измерения фигуры и прибавки на свободное облегание.
|
Рисунок 8.2 – Чертеж основы конструкции прямой юбки |
Измерения фигуры
Ст - полуобхват талии;
Сб - полуобхват бедер;
Дтб - расстояние от линии талии до линии бедер;
Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку;
Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди;
Дсз - расстояние от линии талии до пола сзади.
Используется также измерение изделия Дю - длина юбки.
На линии талии фигуры завязывают шнурок и измеряют расстояние от шнурка до пола спереди, сзади и сбоку. Расстояние от пола до уровня нижнего края юбки вычитают из измерений длины спереди (Дсп), длины сбоку (Дсб) и длины сзади (Дез). Таким образом определяют длину юбки спереди (Дюсп), сбоку (Дюсб) и сзади (Дюсз).
Прибавки на свободное облегание выбирают к ширине юбки по линии талии и бедер. Они зависят от степени облегания юбки на этих участках и приведены в таблице 8.1.
Для правильной посадки юбки на фигуре линию низа оставляют горизонтальной (при раскрое совпадает с уточной нитью ткани). Относительно линии низа, согласно измерениям фигуры Дсп, Дсб и Дсз, определяют положение линии талии.
Таблица 8.1 – Прибавки на свободное облегание к ширине юбки по линии талии (Пт) и по ширине бедер (Пб), см
Степень прилегания по участкам |
|||||||
Очень плотное |
Плотное |
Среднее |
Свободное |
||||
Пт |
Пб |
Пт |
Пб |
Пт |
Пб |
Пт |
Пб |
0 |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
1,5-2,0 |
Св.1,0 |
Св.2,0 |
Строят прямой угол с вершиной в точке Н (рисунок 8.2). Отрезок ТН соответствует длине юбки сзади и является серединой задней части юбки. ТН = Дюсз.
Положение линии бедер на чертеже определяется отрезком ТБ:
ТБ = Дтс2/ 2–2,0см.
Отрезок ТБ откладывают вниз от точки Т.
Для фигур с низкими бедрами уровень бедер определяется измерением, снятым от линии талии до высшей точки ягодиц.
Через полученные точки Т, Б к прямой ТН проводят перпендикуляры.
Ширина юбки на линии бедер (отрезок ББ1) соответствует измерению полуобхвата бедер (Сб) с прибавкой на свободное облегание (Пб):
ББ1 = Сб + Пб.
Через точку Б1 проводят вертикальную линию, соответствующую линии середины переда юбки. Точку ее пересечения с линией низа обозначают буквой Н1. Длина юбки спереди: H1T1 = Дюсп.
Ширина задней части юбки на уровне бедер (отрезок ББ2):
ББ2 = (Сб + Пб) / 2 - (0 - 1,0) см.
В конструкциях юбок с двумя задними вытачками ширину задней части юбки увеличивают:
ББ2 = (Сб + Пб) / 2 + 2,0 см.
Через точку Б2 проводят вертикальную линию, на пересечении которой с линией низа ставят точку Н2.
Баланс юбки спереди определяется разницей между измерениями Дсп и Дсз от линии талии до пола: Бсп = Дсп - Дсз. Этот баланс может быть:
- положительным, если боковая поверхность бедра выступает больше, чем ягодицы, т.е., Пб > ГтII
- отрицательным, если боковая поверхность бедра выступает меньше, чем ягодицы, т.е. Пб < ГтII.
Длину юбки сбоку на чертеже определяет отрезок Н2Т2:
Н2Т2 = Дюсб.
Точки Т, Т2 и T1, T2 соединяют прямыми линиями.
Разницу между шириной юбки на линии бедер и талии определяет суммарный раствор вытачек:
ΣВ = (ТТ2 + Т2Т1) – (Ст + Пт)
либо
ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт),
где Пт - прибавка на свободное облегание и посадку верхнего среза юбки относительно пояса, равная 0,5 - 1,0 см (в зависимости от вида ткани);
Пб - прибавка на свободное облегание по линии бедер (таблица 8.1).
Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпуклостей. Для типовых фигур проектируют три вытачки: боковую, переднюю и заднюю.
Положение вытачки на задней части юбки:
ББ3 = 0,4 ББ2
Из точки Б3 к прямой ББ1 проводят перпендикуляр, который пересекается с линией TT1 в точке Т3. Раствор задней вытачки равен 1/3 ΣВ. Полученную величину раствора распределяют поровну влево и вправо от точки Т3.
Положение вытачки на передней части юбки:
Б1Б4 = 0,4 Б1Б2.
Из точки Б4 вверх к прямой ББ1 проводят перпендикуляр. Точку его пересечения с линией талии обозначают Т4. Раствор передней вытачки равен 1/6ΣВ. От точки Т4 в обе стороны откладывают по половине раствора передней вытачки.
Раствор боковой вытачки равен 1/2 ΣВ. По обе стороны от Т3 откладывают по половине раствора боковой вытачки. Боковую вытачку оформляют плавными линиями, продолжая их вверх по перпендикуляру за линию талии на 1,5 см (прибавка на выпуклость бедер):
mm2 = m1m2 = 1,5 см.
Концы боковой вытачки m2 и m3 соединяют с серединой передней и задней частей юбки (точки Т и Т1).
Стороны передней и задней вытачек уравнивают по их боковым сторонам. В среднем длины вытачек составляют: передней - 10,0 - 12,0 см; боковой - 17,0 - 20,0 см; задней - 12,0 - 13,0 см.
Все вытачки на расстоянии 1,0 см от верхнего среза вниз оформляют вертикальными линиями, а ниже - плавными линиями по направлению к концу вытачки. Окончательно верхние срезы частей юбки оформляют с учетом сопряжения срезов при закрытых вытачках.
Если юбка со швом или складкой посередине задней или передней части, то линии середины этих частей юбки строят несколько наклонными. Для этого от точки Т вправо, а от точки Т1 влево по линии талии откладывают отрезки ТТ' = T1T' = 0,5 - 1,0 см.
Среднюю линию передней части юбки проводят через точки Т1′ и Б1 и продолжают прямую до пересечения с линией низа. Участки от линии бедер до низа уравнивают: Б1Н1' = Б1Н1.
Среднюю линию задней части юбки проводят через точки Т′ и Б до пересечения с линией низа. Участки от линии бедер до низа уравнивают: БН' = БН. Участки ТТ' и Т1Т1', уменьшающие общую ширину юбки по талии, компенсируют за счет боковой вытачки.
В соответствии с фасоном вытачки в юбках могут быть заменены сборкой, складочками или защипами.
Ширину юбки внизу определяют по модели. В зависимости от модели (количества вертикальных швов) расширение по низу решается по-разному. Так, при построении конструкции юбки из двух частей с расширением ее внизу не более 8,0 см со стороны каждой части (отрезки Н2Н3 и Н2Н4 на рисунке 8.2) в чертеже конструкции используют рассмотренное выше построение.
Для построения чертежа юбки, несколько расширенной в боковой части, от точки Н2 влево и вправо откладывают отрезки, равные величине расширения юбки по модели: Н2Н3 = Н2Н4 = 8,0 - 10,0 см. Боковой срез задней части юбки проводят через точки m2, m, Б2, Н3, образуя плавную линию. Боковой срез передней части юбки проводят через точки m3, m1, Б2 и Н4. Длину боковых срезов задней и передней частей юбки уравнивают с длиной линии Б2Н2:
Б2Н5 = Б2Н6 = Б2Н2.
При построении чертежа многошовной юбки вертикальные конструктивные линии располагают, как правило, на уровне вытачек. При этом предельное расширение каждой части внизу зависит от длины юбки (для умеренной длины оно составляет 6,0 - 8,0 см). Расширение каждой части юбки внизу свыше 3,0 - 4,0 см требует оформления верхнего и нижнего срезов юбки плавными линиями с учетом сопряжения их над боковыми срезами и срезами рельефов (рисунок 8.2).
Для достижения эффекта годе юбку дополнительно расширяют внизу со стороны каждой части на 5,0 - 15,0 см; можно вводить втачные клинья. Оформление силуэта годе представлено на рисунке 8.3.
Высота клиньев зависит от модели и равна 1/3 - 2/3 длины изменяемого среза.
Длину всех срезов на чертеже конструкции сопрягают с длиной соответствующих полотнищ посередине. Линию низа оформляют плавной выпуклой линией и проводят под прямым углом к боковым срезам клина.
Ширину передней и задней частей по линии бедер можно устанавливать по предложенному выше расчету или в зависимости от расположения боковых швов в жилете, жакете или куртке, если юбка разрабатывается в комплекте.
|
Рисунок 8.3 – Чертеж конструкции юбки годе |