- •От авторов
- •Требования к женской одежде
- •2 О развитии форм и конструкций одежды
- •3 Исходные данные для конструирования женской одежды
- •3.1 Общие сведения о телосложении женских фигур
- •3.1.1 Характеристика внешней формы тела женщин
- •3.1.2. Характеристика морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела женщины
- •3.1.3 Разновидности типов телосложения полных женщин
- •Размерная характеристика фигур женщин для целей конструирования одежды
- •3.3 Размерные стандарты на типовые фигуры женщин
- •Характеристика внешнего образа индивидуального потребителя
- •3.4 Прибавки и припуски в одежде
- •3.5 Внешняя форма и конструкция женской одежды
- •4 Характеристика методов конструирования одежды
- •4.1 Этапы развития и классификация методов конструирования одежды
- •4.2 Метод конструирования одежды муляжированием
- •4.3 Расчетно-графические методы конструирования одежды
- •Характеристика единого метода конструирования одежды
- •5 Конструирование женской легкой одежды
- •Исходные данные для расчета конструкций одежды
- •Предварительный расчет конструкций женской одежды
- •5.3 Характеристика ассортимента и конструкций женской легкой (однослойной) одежды
- •5.3.1 Общие сведения
- •5.3.2 Характеристика конструктивных решений и выбор прибавок для женской легкой одежды
- •5.3.3 Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды
- •5.3.4 Построение втачного рукава
- •6 Конструирование женской верхней одежды
- •Характеристика ассортимента и конструкций женской верхней одежды
- •Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней одежды
- •6.3 Особенности конструирования женской плечевой одежды на фигуры с отклонениями от типовых
- •6.3.1 Особенности конструирования одежды на полные типовые фигуры женщин
- •6.3.2 Особенности конструирования одежды на фигуры женщин с преимущественным жировым отложением на отдельных участках
- •7 Построение различных видов воротников
- •7.1 Общие сведения о видах и конструкциях воротников
- •7.2 Плосколежащие воротники
- •7.3 Стояче-отложные воротники
- •7.4 Воротники на углубленной горловине
- •7.5 Воротники-стойки
- •7.6 Воротники сорочечного типа
- •7.7 Воротники пиджачного типа
- •7.8 Воротники шаль и апаш
- •7.9 Воротники фантази
- •7.10 Построение чертежей капюшонов
- •7.11 Построение чертежей деталей для отделки горловины изделий
- •8 Конструирование женских поясных изделий
- •8.1 Характеристика ассортимента и конструкций поясных изделий
- •Расчет и построение конструкции прямой юбки
- •8.3 Построение конструкции прямых юбок со складками и шлицами
- •8.4 Расчет и построение конструкции юбки конической формы
- •8.5 Построение конструкции юбки из клиньев
- •Построение прямой юбки в одностороннюю складку
- •Учет индивидуальных особенностей фигур при конструировании юбок
- •Расчет и построение конструкций женских брюк
- •Построение чертежа конструкции брюк бриджи
- •Построение чертежа конструкции брюк гольф
- •Проектирование юбок-брюк
- •Преобразование типовой конструкции брюк с учетом индивидуальных особенностей фигуры
- •9.1.2 Расчет и построение чертежей конструкций изделий приталенного силуэта
- •9.2 Построение и оформление чертежей конструкций изделий различных вариантов втачного рукава
- •9.2.1 Общие положения
- •9.2.2 Конструирование изделий с втачным рукавом рубашечного типа
- •9.2.3 Конструктивное решение изделий с квадратной проймой
- •9.3 Конструирование изделий покроя реглан
- •9.4 Конструирование изделий покроя полуреглан
- •9.5. Конструирование изделий покроя реглан на углубленной пройме
- •9.6 Конструирование изделий цельнокроеными рукавами
- •9.6.1 Цельнокроеный рукав мягкой формы
- •9.6.2 Короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей
- •9.6.3 Короткий цельнокроеный рукав с подрезной ластовицей
- •9.6.4 Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
- •9.6.5 Цельнокроеный рукав с нижней частью рукава, переходящей
- •9.6.6 Цельнокроеный рукав с отрезным бочком, переходящим в
- •9.7 Конструирование изделий комбинированного покроя
- •10 Методы разработки конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ (конструктивное моделирование)
- •10.1 Характеристика процесса конструктивного моделирования
- •10.2 Приемы конструктивного моделирования женской одежды без изменения силуэтной основы чертежа
- •10.2.1 Перенос вытачек
- •10.2.2 Дополнительные членения деталей (проектирование рельефов, кокеток)
- •10.2.3 Проектирование складок
- •10.2.4 Оформление застежек
- •10.2.5 Построение чертежа лацкана и борта
- •10.3 Приемы конструктивного моделирования с изменением силуэтной основы чертежа
- •10.3.1 Параллельное и коническое расширение деталей
- •Подрезы и драпировки
- •11 Дефекты конструкции и методы их устранения
- •11.1 Порядок подготовки и проведения примерок для уточнения конструкции изделия на фигуре человека
- •Классификация и характеристика дефектов в женской одежде
- •11.2.1 Дефекты, вызванные неточностями воспроизведения силуэтной формы изделия
- •Дефекты плечевой одежды
- •Дефекты одежды на фигуре при движении
- •Дефекты юбок и брюк и способы их устранения
- •12 Конструкторская подготовка массового производства одежды
- •12.1 Характеристика конструкторской подготовки массового производства женской одежды
- •12.2 Разработка чертежей лекал-оригиналов основных деталей конструкции одежды
- •12.2.1 Исходные данные и этапы получения лекал-оригиналов
- •12.2.2 Учет технологических припусков при построении чертежей лекал основных деталей одежды
- •12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
- •12.3 Принципы построения и оформления лекал производных деталей из основной ткани
- •12.3.1 Построение детали подборта
- •12.3.2 Построение и оформление лекал производных деталей узлов воротника и кармана
- •Принципы построения и оформления лекал подкладки
- •4.1 Принципы построения и оформления лекал прокладок в детали и узлы одежды
- •12.5 Принципы построения и оформления вспомогательных лекал
- •12.6 Принципы градации лекал деталей одежды
- •12.6.1 Сущность процесса градации лекал
- •12.6.2 Сравнительная характеристика методов градации лекал деталей одежды
- •12.7 Содержание текстовой части технической документации на новую модель одежды
- •12.7.1 Характеристика форм технического описания на новую модель одежды
- •12.7.2 Принципы построения и оформления таблицы контрольных измерений готовых изделий
- •13. Характеристика систем автоматизированной подготовки производства одежды (сапр)
- •13.1 Общая характеристика промышленной сапр одежды
- •13.2 Автоматизация расчета и построения базовых конструкций одежды
- •Заключение
- •Литература
12.2.3 Последовательность построения и оформление лекал-оригиналов
Объектом оформления лекал - оригиналов являются заготовки деталей с припусками на швы и линиями, перенесенными с чертежа конструкции с модельными особенностями. Оформление лекал заключается в проверке сопряжения срезов, расстановке надсечек, нанесении необходимых линий и надписей
Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносятся контрольные отметки, называемые надсечками (иногда используют термин «рассечка»).
В чертежах основных лекал, если сопрягаемые срезы соединяются без посадки, то проверка сопряжения и расстановка надсечек осуществляется одновременно. Например, при проверке сопряжения по боковым срезам спинки, полочки и их бочков для женских жакетов и пальто, детали накладываются по стачиваемым срезам и резцом отмечаются, а затем карандашом проставляется на всех деталях местоположение следующих надсечек:
по линии талии;
по линии груди (рельефы);
на расстоянии 15,0 ÷ 25,0 см от линии низа изделия.
При проектировании посадки по одному из срезов вначале ставятся надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производится расстановка соответствующих надсечек по сопрягаемому срезу с учетом величины посадки. Так, при расстановке надсечек на лекалах деталей двухшовного рукава возможно проектирование посадки нижней части по переднему срезу (0.4 см) и по локтевому срезу верхней части рукава (0.7 см). Надсечки по срезам рукава ставятся на расстоянии 10.0 ÷ 12.0 см от вершин локтевых срезов верхней и нижней частей рукава и на расстоянии 7.0 ÷ 8.0 см от вершин передних срезов.
Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной конструкции и переносятся на линии контуров лекал. При этом указываются длины участков проймы и величины технологической обработки (посадки) по окату рукава (рисунок 12.1). На чертежах лекал деталей надсечки проставляют в виде буквы «Т», длиной 0.7 см, располагая их перпендикулярно к линии среза. В деталях кроя, где надсечки рассекаются на раскройной машине, их длина должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см. Обычно это 0.5 см. Количество и места расположения надсечек на лекалах основных деталей обусловлены конфигурацией деталей, их сложностью, используемым оборудованием, приемами выполнения операций и др. В зависимости от сложности конструкции и используемых членений, надсечки могут быть проставлены на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам вытачек, и.т.д.
В области стыковки лекал сопрягаемых деталей обеспечивается плавный переход между деталями. Эта операция называется «проверка сопряжения срезов деталей». Оформляются также уголки лекала с учетом заутюжки или разутюжки швов. Лекала вырезаются по внешним контурным линиям, оставляя запасы бумаги по верхним участкам боковых и локтевых срезов.
Примеры схем проверки сопряженности срезов приведены на рисунке 12.2.
Рисунок 12.2 - Примеры проверки сопряженности контуров деталей
При оформлении лекал на них наносятся различные линии и надписи. Линии, указывающие на направление нитей основы в деталях изделия, наносятся с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой.
Величины допускаемых отклонений от принятого направления нитей основы задаются в процентах. Эти величины зависят от вида изделия, материала (основной, подкладочный и т.д.), назначения и наименования детали, а также от наличия геометрического рисунка материала (полоска, клетка). Величина допускаемого отклонения откладывается по обе стороны от линии направления нити основы (рисунок 12.3). В таблице 12.2 приведены величины допускаемых отклонений на основные детали плечевой и поясной одежды в соответствии с СТБ 1794-2007.
Рисунок 12.3 – Пример нанесения направления нитей основы и допускаемых отклонений (лекало спинки)
|
где N – величина, откладываемая по линии низа лекала детали; n – допускаемая величина отклонения; L – длина линии направления нити основы |
Таблица 12.2 – Направления нитей основы и допускаемые отклонения в основных деталях плечевой и поясной одежды
Деталь |
Направление нитей основы в деталях кроя |
Предельное отклонение от направления нитей основы, %
|
||||
Материал верха |
Материал подкладки
|
|||||
в полоску, в клетку
|
без рисунка |
кожа нат. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Спинка из одной части, кокетка спинки |
Параллельно линии, проведенной посередине детали вдоль нее |
1,0 |
2,0 |
8,0 |
3,0 |
|
Спинка из двух частей |
Параллельно среднему срезу от линии талии до низа
|
1,0 |
2,0 |
8,0 |
3,0 |
|
Перед, кокетка переда |
Параллельно линии полузаноса, расположенной ниже верхней петли |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
3,0 |
|
Бочок переда (спинки) |
Как на переде (спинке)
|
|||||
Одношовный рукав |
Перпендикулярно линии ширины рукава вверху |
1,0 |
3,0 |
15,0 |
5,0 |
|
Верхняя (пе-редняя) часть двухшовн. рукава |
Параллельно прямой линии, соединяющей концы переднего среза |
1,0 |
3,0 |
15,0 |
5,0 |
Продолжение таблицы 12.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
Нижняя (задняя) часть двух-шовного рукава |
Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза |
3,0 |
4,0 |
20,0 |
5,0 |
|||||||
Цельнокроеный рукав |
Соответствует направлению и отклонению от долевой в деталях спинки и переда |
|||||||||||
Нижний воротник |
Параллельно середине или параллельно линии раскепа для воротника пидж. типа |
2,0 |
5,0 |
25,0 |
- |
|||||||
Воротник верхний |
Параллельно середине воротника |
0 |
1,0 |
5,0 |
- |
|||||||
Капюшон |
Параллельно линии, соединяющей точки переднего среза или по модели |
1,0 |
3,0 |
10,0 |
5,0 |
|||||||
Подборт (верхняя часть) |
Параллельно внешнему краю лацканов |
1,0 |
1,0 |
5,0 |
- |
|||||||
Подборт (нижняя часть) |
Параллельно внешнему краю, расположенному ниже линии талии |
2,0 |
2,0 |
15,0 |
- |
|||||||
Полотнище юбки переднее, заднее, кокетка юбки |
Параллельно сгибам |
1,3 |
2,0 |
4,0 |
3,0 |
|||||||
Половинка брюк передняя |
Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинок брюк внизу и на уровне колена |
1,3 |
2,0 |
8,0 |
2,0 |
|||||||
Половинка брюк задняя |
1,3 |
2,0 |
8,0 |
2,0 |
||||||||
Гульфик, откосок |
В гульфике параллельно внешнему, а в откоске параллельно внутреннему срезам
|
2,0 |
2,0 |
7,0 |
- |
Окончание таблицы 12.2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
Карман, клапан, подзор, листочка,обтачки прорезного и накладного карманов, петли, шлевки |
Совпадают с нитями основы обрабатываемых деталей, или деталей, на которых обрабатываются карманы или вдоль деталей.
|
0 |
1,0 |
5,0 |
- |
|||||
Обтачки гор-ловины и пройм в изделиях без воротника (рукавов) |
Совпадают с расположением нитей на основных деталях при совмещении их одноименных срезов |
2,0 |
2,0 |
|
- |
Нормативные документы устанавливают также количество, величину и места расположения надставок, предельное смещение швов, предельные отклонения от номинальных размеров основных и вспомогательных мест измерений (см. раздел 7) . При автоматизированном выполнении раскладок на лекалах достаточно показать направление нитей основы и задать процент отклонений при определении задания на раскладку. Необходимо следить, чтобы при нанесении надписей (маркировке) лекал они не были «залицованы», т.е. все надписи наносились на лицевой стороне лекала каждой детали.
На лекале каждой детали наносятся следующие маркировочные данные:
вид лекала (оригинал, эталон, рабочее лекало);
наименование изделия;
номер модели;
размерные признаки;
наименование детали;
вид материала (основной, подкладочный, прокладочный);
шифр детали (при использовании унифицированных деталей);
количество деталей;
На лекалах-оригиналах указывается фамилия конструктора-разработчика, дата, его подпись, а на рабочих лекалах также фамилия проверяющего, его подпись и дата проверки. Иногда на лекале-оригинале указывается номер использованной базовой конструктивной основы.
На лекалах-оригиналах наносится четко на каждой детали величины швов в основных узловых точках, осевые линии, долевые нити, места и величины посадки при стачивании срезов, контрольные разметки петель, карманов, и т.д. Отделочные строчки наносятся пунктирными линиями. Если при обработке детали выполняется ее посадка, наносится запись о величине посадке на конкретном участке между надсечками. Лекала-оригиналы выполняются для симметричных деталей в половинном виде (пишется надпись «сгиб»). Рабочие лекала выполняются «вразворот», а по линии сгиба ставятся надсечки.
На одной из крупных деталей (обычно переде) приводится спецификация лекал и деталей кроя по форме таблицы. В спецификацию включают основные и производные детали из основной ткани. Часто на предприятиях спецификацию деталей приводят не только на одном из лекал, но и в техническом описании на новую модель.
Кроме того, в соответствии с инструкцией на лекала-оригиналы наносят линии контрольных измерений лекал и готовых изделий с указанием величин припусков на швы, подгиб, усадку и уработку. Этот этап работы подробно описан в разделе 7. при изложении правил составления таблицы контрольных измерений готовых изделий.
Для контроля изнашиваемости лекал по линиям срезов всего комплекта лекал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 0.1 ÷ 0.2 см от края через каждые 8.0 ÷ 10.0 см проставляют штампы или наносят контрольную линию параллельную срезам лекала.